Blog de Bricolaje y Carpinteria de Madera

Cómo instalar un grifo

2012-02-02T01:00:00.000-08:00

La dureza del material determina la herramienta y la técnica más apropiada para perforar el orificio donde se colocará el grifo

La renovación de la grifería o de otros aparatos del baño o la cocina puede requerir la adaptación o realización de orificios sobre cerámica, hormigón, resina o acero inoxidable. Contar con las herramientas adecuadas, junto con el conocimiento de algunas sencillas técnicas, resulta indispensable para lograr una colocación correcta y con una cuidada terminación.

En el momento en que se decide cambiar la grifería, se debe tener en cuenta la posibilidad de que haya que adaptar el diámetro de los orificios del mobiliario donde se instalará. Por lo tanto, es recomendable comparar bien antes de comprar nueva grifería, para garantizar que no queden orificios innecesarios o más grandes de los requeridos por las nuevas piezas. También puede agregarse un agujero al tapón de la pila y anclarlo con una cadena para que esté siempre a mano y no se pierda.

Si bien los sanitarios en general cuentan con orificios según el tipo de grifería que se adapta al diseño de cada modelo, algunos tan solo cuentan con la marca del lugar donde deben perforarse. En este caso, hay que elegir entre contratar a un profesional que se encargue de los orificios o hacerlos uno mismo. En ocasiones, se recomienda pagar un poco más y contratar el servicio de un profesional para asegurar que la pieza no resulte dañada. Pero en función del material, es posible taladrarlos con las herramientas disponibles para los aficionados al bricolaje.

Brocas de corona para realizar los orificios

La dureza del material con el que esté confeccionado el lavabo o fregadero determinará el tipo de broca o herramienta que se utilizará. En el caso del acero inoxidable, es recomendable emplear una fresadora. A esta debe acoplarse una fresa progresiva. Para los lavabos de gres, deberá emplearse una sierra perforadora de hormigón.

Por lo general, este tipo de agujeros se realizan con brocas de gran tamaño, denominadas brocas de corona, compuestas por diversas hojas metálicas dentadas y colocadas de manera concéntrica. Las brocas de corona realizan círculos pasantes de gran tamaño en yeso, hormigón y PVC. También hay sierras de corona específicas para perforar cerámica. Su aspecto es similar, pero en este caso, las coronas no son dentadas. En el borde de corte tienen unas aristas elaboradas con un material de gran dureza, que permite taladrar la cerámica de forma limpia y precisa.

Otros recursos para perforar

Para taladrar orificios de gran diámetro, es posible hacerlo mediante aproximaciones sucesivas con un accesorio helicoidal. Si el diámetro ha de ser de 12 milímetros, se debe comenzar con un taladrado previo de 6 milímetros.

Otra forma menos precisa y con mayores riesgos consiste en realizar pequeños agujeros con una broca de hierro por todo el perímetro del círculo deseado. De este modo, una vez unidos dos agujeros, se pasa una hoja de sierra para completar el corte.

Los posibles defectos de terminación pueden disimularse sin dificultad según la forma del grifo, en especial, si cuentan con una pieza campana. También se puede intentar reparar los desperfectos al limar la zona taladrada con una lima redonda para perfeccionar el redondel.

Fuente: http://www.consumer.es

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Cómo serrar madera

2012-01-14T02:07:00.000-08:00

La tarea fundamental en carpintería

Cortar madera es una de las tareas primordiales en el bricolaje. Lejos de resultar monótona y cansina, serrar a mano es una actividad relajante, muy satisfactoria, y además nos permite sondear las cualidades mecánicas de la madera que hemos escogido. Todo aficionado a la carpintería debe proponerse con aplicación y perseverancia aprender a manejar la sierra.

Aunque parezca contradictorio, el dominio del corte a mano nos ahorra tiempo, dado que las máquinas eléctricas requieren algunos preparativos que son innecesarios con el serrucho. Y por añadidura, a mano conseguiremos en muchos casos un corte más preciso, y también más fácil, ya que ajustaremos el paso de la hoja a las variaciones de una materia viva como es la madera.

La tabla debe estar firmemente sujeta

Una vez marcada a lápiz la línea de corte, que habremos tomado con la escuadra, procederemos a sujetar la tabla en el banco de trabajo. Lo haremos con dos mordazas, bien apretadas para que la tabla no se mueva con el empuje de la herramienta, y dejando la línea de corte cerca de la sujeción, para que el extremo de la tabla permanezca completamente rígido, sin doblarse.

El marcado en dos caras con la escuadra nos permite verificar que la hoja, además de seguir la línea en superficie, avanza completamente vertical. Es normal que los principiantes hagan cortes desviados de la perpendicular, y, aunque el error sea mínimo, suele bastar para malograr la unión en ángulo. Es preferible marcar y cortar de nuevo a intentar corregir con el cepillo o la lima un perfil de tejado.

El inicio del corte

Para empezar a cortar, pondremos el pulgar en el extremo de la línea, apoyaremos en él la hoja, y moveremos la sierra tirando hacia nosotros. De esa manera abrimos un surco para que la hoja se adentre sin caóticos barridos. Sujetaremos la herramienta con firmeza pero suavemente, para que el trabajo lo haga la sierra, como dicen los buenos carpinteros. También dicen que no hay trucos para que salga bien desde el principio: a cortar madera se aprende cortando madera.

La sierra trabajará con más suavidad y rapidez si el corte es transversal a la veta, aunque de esa forma levantará más astillas. Sobre todo al iniciar el corte, la hoja debe tener poca inclinación; en la imagen vemos el ángulo con la tabla que nos permite ir profundizando sin esfuerzos innecesarios, y sin desviarnos. El movimiento de vaivén debe ser amplio: en cada pasada intervendrá toda la hoja, incluso todos los dientes, como dicen los viejos carpinteros.

Los diferentes tipos de sierra Hay muchos tipos de sierra, y la diferencia básica es el número de dientes por pulgada que tiene la hoja. De ello dependerán la velocidad del corte y la finura del acabado. Una hoja con pocos dientes cortará velozmente, en menos pasadas, pero ambas secciones quedarán ásperas y con astillas. Una hoja con muchos dientes tardará más tiempo en cortar la misma madera, pero los bordes quedarán lisos y, en algunos casos, como si se hubieran lijado.

Para las piezas menudas usaremos una sierra de corte fino, es decir, con muchos dientes por pulgada. Las sierras de costilla tienen un refuerzo longitudinal en el borde superior, para evitar que la hoja se tuerza. Las mejores permiten un corte tan sumamente preciso que son las fieles aliadas en los trabajos más exigentes y minuciosos, desde la ebanistería a la fabricación de violines.

Las sierras japonesas

Cada día más populares, las sierras japonesas son herramientas excepcionales. Su característica esencial es que tienen los dientes inclinados al lado contrario, es decir, hacia atrás: el corte se hace tirando, no empujando. Por ello la hoja no necesita mucho grosor para conservar la rigidez, dado que no ofrece resistencia al empuje; finas como láminas, su corte es preciso, limpio y rápido. Una vez que las probemos, ya nunca prescindiremos de las sierras japonesas.

Finalmente, las herramientas eléctricas portátiles más habituales son dos: la sierra caladora y la sierra circular. La primera se utiliza preferiblemente en cortes curvos, ya que sus prestaciones en el corte recto son netamente inferiores a las que brindan las sierras de mano manejadas por un aficionado con experiencia. La sierra circular, bastante más peligrosa que todas las anteriores, permite hacer cortes rectos de considerable exactitud y con la mayor presteza.

Fuente: bricolaje.facilisimo.com

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2011-12-14T06:49:00.000-08:00

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La madera wengué: características y usos

2011-11-22T10:11:00.001-08:00

Dentro de los materiales que se pueden emplear en las tareas de carpintería, hay una que cada día está más de moda para la decoración de las casas. Ésta es la madera de wengué. Tiene una serie de características que la hacen diferente a las demás y da lugar a unos usos distintos que el resto. Para empezar a conocerla, debes saber que es una madera exótica de una gran dureza.

Propiedades

Entre sus principales propiedades, el wengué es un tipo de madera pesada, con muchos nervios y bastante dura. Todo esto hace que sea difícil su cepillado y que se requieran herramientas eléctricas de corte para su manipulación.
Esta madera, también denominada ‘panga-panga’, ‘jambire’ o ‘mpande’, es tropical y tiene origen africano. Se caracteriza por tener una capa debajo de la corteza, denominada albura. Ésta tiene un color blanquecino o amarillo claro. Por otra parte, la zona más seca del tronco, denominada duramen, varía del tono pardo oscuro al negro violáceo con finas vetas pardas.

Por otro lado, a la hora de trabajar con este tipo de madera, debes tener en cuenta que el duramen no es impregnable. Por este motivo, deberás asegurarte de emplear productos a base de cera en el acabado. Gracias a esta capa, se protege la madera de la acción de agentes externos, aunque resiste bien la humedad y el ataque de insectos.
Respecto a sus aplicaciones, el wengué se emplea tanto en carpintería interior como en exterior. En cuanto a sus principales aplicaciones se centran el mobiliario y el suelo. Sirve tanto para puertas, como para ventanas, escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, así como para parquet.

Por otra parte, a pesar de que es una madera dura, permite realizar muebles tanto rectos como con curvas. Por último, entre sus ventajas está que tiene una gran variedad de colores, por lo que se puede conseguir muebles de tonos como el chocolate o el ceniza, entre otros.

Fuente: http://hogar.pisos.com

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Uniones seguras con tornillos

2011-11-17T23:09:00.001-08:00

Para garantizar una buena sujeción, los tornillos deben ser al menos dos veces más largos que la pieza que se quiere fijar

Las uniones con tornillos son más duraderas y firmes que las realizadas con clavos. Además, tienen la ventaja de que se pueden desarmar siempre que se desee. Hay tornillos para metales, para madera, normales y autorroscantes. La lista es larga, pero no basta con que haya un tipo de tornillo para cada necesidad, hay que saber cómo y dónde utilizarlos para asegurar las uniones y facilitar la tarea de atornillado. Del mismo modo, hay que saber cómo extraerlos en caso de que se hayan oxidado.

Un atornillado firme y seguro

Para garantizar una buena sujeción, los tornillos deben ser al menos dos veces más largos que la pieza que se fija. Si los tornillos son largos y gruesos, será necesario taladrar la pieza que se quiere atornillar con una broca del mismo diámetro que el del tornillo.

Un truco para que los tornillos penetren con más facilidad es lubricarlos con parafina, cera o jabón antes de atornillarlos.

Cuando se trabaja sobre maderas o superficies duras, antes de introducir el tornillo, conviene practicar un agujero o guía cuya profundidad sea equivalente a la mitad de la longitud del tornillo y con un diámetro algo inferior al de este último. Si la madera es blanda, los tornillos se introducirán en las mismas sin necesidad de guía.

Si el objetivo es que la cabeza del tornillo quede al ras de la superficie, conviene realizar un vaciado previo con un avellanador o con la punta de una broca para encastrar la cabeza del tornillo en la madera.

Tornillos oxidados

Es muy habitual que al desmontar o restaurar un mueble haya uno o varios tornillos oxidados que entorpezcan la tarea. Esta oxidación es casi inevitable, sobre todo en determinadas zonas de la casa donde se acumula humedad.

Para solucionar este problema, se puede utilizar un lubricante de metales y dejarlo actuar según las especificaciones del fabricante. Si esto no funciona, se puede inyectar alcohol entre la madera y el propio tornillo con una jeringuilla, con el fin de que el alcohol arrastre el óxido. Otra opción es sustituir el alcohol por aguardiente.

En lugar de un destornillador se puede utilizar un taladro. Si este gira sobre las ranuras del tornillo, solo hay que hacer más presión sobre el mismo.

Una vez retirado el tornillo, se procederá a colocar uno nuevo. No obstante, lo más recomendable es tapar ese agujero con masilla epoxi y colocar el tornillo en otro lugar para evitar insertarlo en un trozo de madera ya cedido.

Si con tanta presión la cabeza del tornillo se deteriora, se puede intentar fabricar una hendidura de emergencia. Para ello, hay que dar unos golpes secos con un martillo a un destornillador robusto colocado sobre la cabeza del tornillo.

En caso de que se hayan agotado todas las opciones sin haber logrado extraer el tornillo, solo queda serrarlo al ras de la superficie donde esté incrustado y disimular la parte visible con masilla de madera de un color similar al del objeto o mueble.

Fuente: www.consumer.es

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Cómo colocar armarios de pared

2011-11-11T02:01:00.001-08:00

Los armarios de pared son elementos más que necesarios en cualquier hogar. Sus características sustanciales hacen de los armarios de pared una pieza de mobiliario indispensable, con las aptitudes necesarias para ser utilizados en toda habitación del hogar.

Los armarios de pared están presentes en casi todas las estancias de nuestras casas. Los podemos encontrar en el salón, en el dormitorio principal, en el de invitados, en el cuarto de los niños, en el baño, en el despacho y cómo no, en la cocina.
Seguro que no habías caído en la cuenta de que este tipo de armarios están tan integrados en tu hogar. Por ejemplo, en los dormitorios infantiles o principales los podemos encontrar realizando composiciones conocidas como puentes. Son muy útiles porque tienen una gran capacidad de almacenaje. Por ello debes saber cómo instalarlos por ti mismo ya que llegado el caso, podrás ahorrarte un buen dinero.

Paso a paso para colgar un armario

Lo primero que debes hacer es despejar la zona de trabajo de aquellos objetos que puedan interferir en la tarea. Una vez realizado este paso previo, coloca el armario y las herramientas que necesitarás a mano y así poder colgar el armario de manera fácil.

Elije los tacos y tornillos adecuados teniendo en cuenta las característica del mueble.
Con un nivel marca exactamente los puntos en los que se debe sujetar el armario.
Taladra con una broca adecuada al tipo de pared los agujeros necesarios.
Introduce tacos (si es necesario con la ayuda de un martillo).
Cuelga el armario y atorníllalo fuertemente. Es probable que en ese paso necesites la ayuda de otra persona ya que realizarlo individualmente puede resultarte complicado.
Comprueba que la instalación tiene la capacidad de sujetar el armario.
Si la tarea la has realizado con éxito, limpia el interior del armario con una bayeta impregnada en un producto de limpieza específico para la superficie.
Una vez que se haya secado ya puedes empezar a colocar tus objetos personales y ordenarlos de tal manera que consigas un aprovechamiento máximo del espacio.

Fuente: www.hogar.pisos.com

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Teñir madera con tintes naturales

2011-10-30T08:13:00.000-07:00

Los tintes naturales son una opción fácil de aplicar y con un efecto muy agradecido. Siempre que te encuentres con dos piezas de madera de distinta tonalidad, lo más fácil es oscurecer el color de una hasta que alcance un tono parecido al de la otra.
La técnica del teñido se utiliza generalmente para embellecer y envejecer las maderas más blandas, como el haya o el cerezo. Si utilizas un tinte, no olvides que siempre tendrás que aplicar un acabado en cera o barniz con una muñequilla de algodón después. Estos tintes no son agresivos con la madera y su efecto perdura igual que el de los sintéticos.
Los tintes naturales se utilizan para cambiar el color de distintos materiales, desde la seda al propio pelo de las personas. La tinta natural es el resultado de mezclar pigmentos de especies vegetales. Los materiales más utilizados son hojas y raíces de árbol, aunque también se fabrican con cáscaras y semillas.

Fabricar tintes caseros

Si te interesa la gama de los marrones, utiliza cáscara de cebolla o de nuez. Si buscas darle un toque original a tus muebles, puedes optar por las hojas del arbusto añil o la cáscara de las mazorcas de maíz rojo, que le darán un tono violeta. La variedad es infinita y las combinaciones también. Todas han de mezclarse con agua y amoníaco (excepto en las maderas de roble), para que el tinte penetre más.
Aplica el tinte con una brocha gorda y en la dirección de la veta. Deja secar una primera capa antes de aplicar la segunda. Es mejor que sean dos capas finas en vez de una gruesa, así el resultado será más uniforme. El tono puede cambiar radicalmente una vez seco, así que, presta atención tras el secado de la primera capa y modifica la mezcla según te parezca.
Para evitar las marcas irregulares, elimina el exceso de tinte con un paño húmedo y déjalo secar durante 12 horas. Lija la superficie con suavidad y estará lista para que le apliques el acabado de cera o barniz, según te apetezca.

Fuente: http://hogar.pisos.com

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La última xeiteira se encuentra con su hacedor

2011-10-27T09:49:00.000-07:00

Francisco Lado Piñeiro se reencuentra emocionado con los restos de la Marina, la única lancha xeiteira que se conserva en Galicia. Este carpintero, procedente de Caldebarcos, en Carnota, participó en la construcción de la embarcación, que además supuso su primer contacto con el oficio, en la carpintería de ribeira que pertenecía a su padre, Manuel Lado Chouso. El pecio de la Marina se encuentra expuesto desde el mes de junio en el Museo Massó de Bueu, veinte años después de ser encontrada en una zona de marismas de la localidad de la que es originaria.

EVA RIVAS - BUEU Hasta principios del siglo XX, el arte del xeito fue el más tradicional de toda la costa gallega para la pesca de sardina. La lancha xeiteira era la encargada de llevar a cabo este arte, característico en el litoral occidental. En 1943 comenzó en Caldebarcos, Carnota, la construcción de la que hoy es la última lancha de este tipo conservada en su estado original, la "Marina". Uno de los carpinteros que participó en su construcción, Francisco Lado Piñeiro, se reencontró esta semana, 68 años después, con la embarcación gracias a la que aprendió el oficio.
Todo empezó cuando un familiar encargó a su padre, Manuel Lado Chouso, la construcción de la lancha xeiteira. "Daquela eu só tiña 14 anos", recuerda su hijo, Francisco Lado. Fue entonces cuando este decidió dejar su trabajo de pastor para aprender con su padre el oficio de carpintero. "Na carpintaría de ribeira estabamos meu pai, un operador e máis eu, e fixemos case 60 barcos", asegura Francisco. Sin embargo, "Marina" fue la embarcación con la que Lado aprendió el oficio, ya que la construcción coincidió con su llegada al negocio familiar.
"Era un traballo difícil e duro", afirma Lado. Y es que después de negociar con los vecinos y conseguir toda la madera de roble que necesitaban para construir la embarcación, todavía tenían por delante tres meses más, en los que tratar el material y armar la estructura del barco para trasladarlo a la playa de Insuela, en Carnota, donde finalizaba la construcción. "Coa proa cara terra e a popa cara o mar", puntaliza Lado.
En la embarcación de vela siempre viajaban cinco marineros y cuando tenían que pasar la noche dormían todos bajo la quilla. "O Marina navegaba sempre entre Muros e Fisterra, nunca pasaba máis alá", recuerda Lado. Años después, su propietario decidió incorporarle un motor, tarea para la que acudió a la carpintería de Francisco Lado, que seguía con la carpintería de su padre en una época en la que dominaban ya las embarcaciones a motor. Después de modificar el centro y la rueda del barco, se procedió a instalarle el motor, un diesel de 50 caballos de la marca Hermanos Martínez Rodríguez (HMR). "A Comandancia da Mariña de Corcubión mandounos cambiarlle o nome, e pasouse a chamar Mariño", recuerda Lado.
Un tiempo después, el armador del barco decidió abandonarlo en Pedras Camboas, una marisma de Caldebarcos, donde permaneció sepultada bajo la arena hasta 1991. Fue entonces cuando la Escuela Carpintería de Ribeira de Marín decidió trasladarla hasta la localidad para realizar una réplica idéntica. El proceso finalizó dos años después, y la embarcación fue bautizada como "Nova Marina". "É a neta da Marina orixinal", puntualiza Lado. Los restos de la original fueron trasladados entonces hasta el Museo Massó de Bueu.
Veinte años después de la aparición de la lancha xeitiera, Francisco Lado Piñeiro, acudió hasta el museo buenense para reencontrarse, emocionado, con la que fue su primera embarcación

Fuente: www.farodevigo.es

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Colocar bandas antideslizantes en las escaleras

2011-10-15T08:43:00.000-07:00

Si cuentas con escaleras en tu casa, sabrás de sobra que, en ocasiones, se pueden convertir en todo un riesgo para la salud. Para evitar accidentes y, sobre todo, resbalones, no estaría de más que colocaras algún sistema de seguridad en éstas. En el mercado, encontrarás una serie de productos para este fin, por ejemplo, las bandas antideslizantes. Para disponer en los escalones, tan sólo tendrás que seguir una serie de pasos, pero no te preocupes, porque te los damos nosotros.

Pasos a seguir

Antes de nada, deberás comprar las bandas que más te gusten para tus escaleras. El modelo que selecciones, deberá combinar perfectamente con el mobiliario que tengas en el resto de tu casa. Una vez que tengas las tiras, podrás comenzar con su instalación.
Si no vienen cortadas a la medida, podrás elegir la anchura de éstas y cortarlas tú mismo. Cuando las tengas preparadas, el siguiente paso será el de limpiar y desengrasar a conciencia la superficie sobre la que vas a disponerlas. Para ello, pasa un trapo humedecido en alcohol y asegúrate de que la superficie queda lista.
A continuación, retira el papel protector, y con la ayuda de un nivel láser, disponlas horizontalmente sobre los escalones. Puesto que la superficie es rugosa para evitar los resbalones, puedes ayudarte con un rodillo pequeño para pegarlas y no dañarte las manos.
Por otro lado, para evitar que los extremos de las bandas se vayan despegando con el uso, redondéalos. Para ello, córtalos con unas tijeras y dales esta forma. Ya tienes colocadas tus bandas antideslizantes, que te evitarán más de un resbalón. Si una ves dispuestas, crees que no son lo suficientemente seguras, siempre puedes colocar otra más. De esta forma, con tiras dobles, tu escalera será mucho más segura de lo que lo era antes de iniciar esta tarea de bricolaje. ¿Sencillo, verdad?

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2011-10-10T23:23:00.000-07:00

Nuevos tornillos BI-Rosca: Pidanos su muestra gratuita

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Mordientes para dar color a la madera

2011-09-24T00:04:00.000-07:00

Este tipo de tintes basados en los tonos ébano, caoba y nogal, son muy habituales en trabajos de restauración

El mordiente es un producto utilizado para dar color a la madera en los procesos de fabricación tradicional de mobiliario de este material. El uso de este tipo de tintes es también muy habitual en trabajos de restauración. En este último caso, es indispensable que la tintura sea compatible con el resto de materiales utilizados en esta tarea de renovación: estuco, cera, goma laca, etc. Los mordientes clásicos toman como referencia los tintes clásicos: ébano, caoba y nogal.

Tipos de mordientes
Los mordientes clásicos parten de los tintes de color ébano, caoba y nogal. Estos productos se suelen encontrar en el mercado en forma granulada. Para su preparación, solo hay que disolverlos en agua en una proporción de 100 gramos de mordiente por litro de agua. Este porcentaje variará en función de la tonalidad que se desee obtener. Para conseguir un tono caoba claro, solo habrá que aumentar la dosis de agua, mientras que si el objetivo es un color caoba oscuro, la cantidad de agua de la mezcla base deberá disminuir.

Para conseguir los matices deseados, también se puede añadir a la base una pequeña cantidad de tinte de otro color. De este modo, para obtener un nogal rojizo habrá que añadir a la base un poco de tinte caoba.

Preparación de los tintes

Para que el mordiente se disuelva con más facilidad, hay que poner el agua al fuego y añadirlo una vez que esta empiece a hervir. La disolución será más rápida si se remueve la mezcla con un palo o una cuchara de madera. Unas gotas de amoniaco favorecerán la adherencia del color.

Un truco para acertar con el tono una vez aplicado es que el mordiente sea un poco más claro que el resultado que se desee obtener. Las sucesivas aplicaciones del producto permitirán dar con el color deseado.

Una vez preparado el mordiente se comprueba el tono en una zona poco visible del mueble que se va a colorear. Si no es el deseado, se diluye o se añade más mordiente. Cuando el producto está listo, se filtra para obtener un tinte fluido y se conserva en una botella de cristal. Antes de su aplicación, se templa un poco para mejorar su adherencia.

Cómo aplicar el mordiente

Si la pieza que se va a tratar es pequeña, el producto se aplicará con una brocha, pero si el mueble es grande, el mordiente se utilizará una esponja para extender el mordiente por toda la superficie. En este último caso, la esponja se sumerge en el mordiente y, sin escurrirla demasiado, se pasa por la madera para que el producto se reparta bien. Para un óptimo resultado, no se debe presionar demasiado la esponja ni repasar la zona pintada una vez que se empieza a secar, ya que de lo contrario la parte afectada quedará más oscura.

Para igualar el tono, se deben dar pasadas perpendiculares y transversales respecto a la veta. Para detectar las imperfecciones, hay que examinar la pieza a contraluz.

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Cortar madera

2011-09-18T03:08:00.000-07:00

Para realizar un buen corte, no hay que ejercer excesiva presión y la sierra debe trabajar en casi toda su longitud

Al hilo, a contrahilo, en ángulo con sierra manual o eléctrica. Cortar o serrar madera es uno de los trabajos más habituales en carpintería y, aunque parezca lo contrario, es una tarea bastante sencilla. Solo hay que conocer la técnica adecuada. Cuando se corta una pieza de madera al hilo, la sierra o el serrucho deben discurrir de forma paralela a las fibras de la madera, es decir, a lo largo de toda su longitud. Por lo que respecta a los cortes a contrahilo, se realizan de forma horizontal respecto a las fibras de la pieza.

Cortar madera al hilo y a contrahilo

El corte al hilo es una técnica en la que la sierra o el serrucho discurren paralelos a las fibras de la madera, a lo largo de toda su longitud. Para conseguir un corte recto, hay que anclar la pieza a una mesa de trabajo sujeta con uno o varios sargentos, en función de las dimensiones de la madera. Para cortes de piezas de tamaño medio, también se puede utilizar un caballete (dos para listones grandes). Si no se dispone de ninguno de estos utensilios, se puede colocar el tablero sobre una mesa baja y sujetarlo con la rodilla.
Tras marcar la línea de corte con un lápiz, conviene repasar el trazo con un cúter para facilitar el corte. Al empuñar la sierra o el serrucho, hay que apoyar el dedo índice en la hoja para dirigir el corte.
Para iniciar el corte, se apoya el filo de la sierra sobre la madera de manera que se forme un ángulo de 20º respecto a la pieza. Los dientes han de estar sobre el lado de la pieza que se va a desechar. El pulgar de la mano que queda libre servirá de guía para dirigir el trazado de la sierra. Una vez que se ha realizado un corte de unos 25 centímetros, se debe aumentar el ángulo de incisión hasta unos 45º. Para un corte óptimo, no hay que ejercer excesiva presión y la sierra debe trabajar en casi toda su longitud.

Si la pieza, y por ende, el corte es muy largo, hay que mantener separadas ambas partes por medio de cuñas de madera para evitar que la hoja de la sierra quede aprisionada en la línea de corte.
Para que la madera no se rompa ni se astille al llegar al final del corte, hay que darle la vuelta a la pieza y cortar por el otro lado de la misma.
Los cortes a contrahilo se realizan de forma horizontal respecto a las fibras de la madera. El proceso es muy similar al corte al hilo, pero en este caso, al llegar a 25 centímetros, el ángulo de incisión de la sierra debe ser de unos 45º. Además, para evitar que al llegar al final del corte la pieza se astille, hay que sujetar con la mano libre el trozo de madera sobrante. Otra opción es serrar en sentido perpendicular a los anillos anuales.

Cortes en ángulo

Para hacer un corte en ángulo se puede utilizar una sierra de mano, una segueta o una ingletadora. En el primer caso, se fija el ángulo deseado con una escuadra de ángulo variable, se apoya el mango contra el canto de la pieza de madera y se traza una línea a lo largo de la hoja de acero. A continuación, se coloca la tabla en el banco de trabajo y se realiza el corte.

Si se utiliza una segueta, hay que mantener el bastidor con una ligera inclinación para controlar mejor su avance. Para trazar la curva, hay que ajustar el ángulo de la hoja de modo que las clavijas de la sierra estén alineadas y la hoja recta. El corte se termina al serrar hacia arriba.

Cuando se utiliza la ingletadora, hay que fijar el ángulo de corte de la sierra y bloquearla en esa posición. Se apoya la pieza contra el tope y se baja varias veces la hoja de la sierra hasta que el corte quede justo en el lado que se va a desechar de la línea trazada. Por último, se levanta la hoja, se enciende la sierra, se baja de nuevo la hoja y se efectúa el corte.

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Lijar muebles de madera

2011-08-11T09:19:00.000-07:00

Para no dejar marcas ni rayar la madera, hay que lijar siempre en el sentido de la veta

Antes de pintar, barnizar o darle un tinte a cualquier mueble, hay que lijarlo. Para lijar superficies pequeñas que tienen algún desperfecto, una mancha de un vaso o una quemadura de cigarrillo, se puede envolver un listón redondo con una tira de papel de lija. En el caso de superficies planas, se envuelve el papel de lija en un taco de goma o corcho y se pasa por la zona con suavidad. Este mismo taco sirve para biselar a la perfección el canto de un tablero. Para el lijado de las molduras conviene utilizar una almohadilla abrasiva. Si la superficie es grande, se puede utilizar una lijadora eléctrica orbital.

La mejor opción para lijar madera es hacerlo a mano. Para ello hay que tener en cuenta el grosor de los granos de la lija: los más gruesos son más abrasivos y se utilizan para el primer trabajo en superficies sin cepillar o para eliminar pinturas viejas, los de grano medio son adecuados para un primer afinado de superficies lisas y los más finos están indicados para repasos delicados.

Una vez que se ha seleccionado la lija más adecuada para la superficie y trabajo que se va a realizar, se empieza a pulir la pieza. Para no dejar marcas, hay que mover la lija a lo largo de la veta.

Cuando se lija una superficie, el pulido debe ser homogéneo. Para lograr un acabado sin irregularidades se debe sujetar el papel de lija con la palma de la mano. Otra opción es utilizar un taco de madera o de plástico sobre el que envolver la lija.

Si el mueble tiene perfiles o molduras, la tarea será más sencilla si se envuelve el papel de lija en un soporte blando. Para esta tarea puede servir un trozo de gomaespuma, ya que este material se adapta a la superficie de la madera. Después del primer lijado se debe realizar otro más fino con un papel de menor granulometría.

Durante el proceso de lijado conviene cambiar el papel de lija con cierta frecuencia para evitar que los residuos de madera que quedan entre los gránulos arañen la superficie.

Una vez concluido el lijado se limpia el polvo resultante con un aspirador y, a continuación, se pasa por la superficie un trapo húmedo.

Fuente: www.consumer.es

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Un friso de madera para decorar y proteger la pared

2011-07-14T23:36:00.000-07:00

Los frisos son una opción muy práctica y llamativa para decorar cualquier estancia, ocultar los posibles desperfectos de la pared o proteger la parte baja de esta frente a golpes, manchas y arañazos. Los frisos de madera se componen de láminas machihembradas que se encajan unas en otras. Estas láminas se pueden colocar de forma horizontal, vertical o diagonal, en toda la pared, en la parte inferior o en el techo. Los frisos no se instalan de forma directa sobre la pared, entre ambas superficies hay que colocar unos rastreles o listones de madera que permiten que el friso se airee, lo que impide que este se deforme por problemas de humedad.

Fuente: www.consumer.es

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